Мы продолжаем проект, в котором рассказываем о городах и сёлах Самарской области. Рассказываем очень подробно – об истории и зданиях, значимых событиях и о том, как живут люди.
Задача непростая, и поэтому в каждом городе мы находим помощников — местных жителей, которые много знают и готовы провести журналистов ДГ по самым значимым местам. Каждый раз партнёром поездки выступает компания МТС, которая снабжает нас связью и гаджетами. Мы тестируем скорость мобильного интернета МТС в местах, где бываем, и делимся результатами.
На этот раз мы побывали в месте, о котором слышал каждый самарец, но посетить которое осмелились далеко не все – «116-й километр». Откуда он взялся, чем дышат местные жители, почему у местных фураг дурная слава и ловит ли здесь мобильный интернет? Обо всём расскажем по порядку.
Общая информация
Для того, чтобы попасть на «стошку», нужно пересечь реку Самару – таким образом мы попадаем в Куйбышевский район Самары, который сами горожане за часть города уже как бы и не считают. Район этот в сравнении с остальными имеет довольно большую территорию – площадь его составляет порядка 7666 гектаров, и 73 тысячи человек живут и трудятся здесь. Район в свою очередь состоит из нескольких поселков: Засамарская слободка, «116-й км», «113-й км», Кряж, Рубежный, Кирзавод, Военный городок, Сухая Самарка, совхоз «Волгарь», совхоз «Кряж» и Водники.
«Стошка», как и все прочие поселения, образованные за рекой Самарой, начиналась с железнодорожной платформы. Она так и называлась – «116-й км», пока в конце 1950-х не была переименована в задорно звучащий Соцгород. Появившись в качестве Ново-Стройки в 1943 году, посёлок «116-й км» стал прибежищем нефтяников и трудяг, фураг и отчаянной гопоты.
Последних было достаточно, ибо посёлок возводился заключёнными Безымянлага. Заселяли его в основном бывшими деревенскими жителями из Самарской и Саратовской областей, среди которых тоже было некоторое количество правильных пацанов, очарованных воровской романтикой. Впрочем, местные фураги не отличались от безымянских ни внешним видом, ни повадками, ни философией.
В 1946 году «116-й км» включал в себя 6 бараков и 14 кирпичных домов — первым труженикам приходилось ютиться по 4 семьи в одной двухкомнатной квартире, некоторые и вовсе жили в сараях, питаясь тем, что выросло в огороде. Когда на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, родившемся одновременно со «стошкой», всё наладилось с переработкой чёрного золота, посёлок разросся до 21 дома и 6578 квадратных метров площади, на территории которой был разбит парк с фонтанами. В первой половине 1950-х для удобства местных были открыты магазин, аптека, столовая, амбулатория и детский сад.
Куда гулять и что смотреть
С той самой платформы Соцгород и начинается наш путь по самому абстрагированному району Самары – то, что территориально он расположен ближе к Новокуйбышевску, явно не делает его центром притяжения для городских жителей. Легко и непринуждённо скользя по грязи между рельсами, выбираемся на асфальт и с облегчением выдыхаем.
Осторожно вдыхаем снова и идём по улице Грозненской в направлении Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, выпустившего первый автомобильный бензин в 1945 году. Копоть от него не видна в воздухе, но её наличие не скрыть от других органов чувств – она обволакивает полностью, оседает на объективах фотоаппаратов и медленно и нежно убивает обонятельные рецепторы. Наш проводник Вадим Ильин рассказывает, что толстый слой этой самой копоти по весне оседает и на подоконниках ближайших к заводу домов, но сейчас это не так заметно: «Нефтянка загибается, а вместе с ней загибаемся и мы» — в общем, объёмы перерабатываемой продукции явно не идут в сравнение с былыми ударными темпами.
В 1970-х годах на КНПЗ начали выпускать высокооктановый бензин для легковых автомобилей, производимых ВАЗом. К 1997 году завершилась широкомасштабная реконструкция завода, было прекращено производство этилированного бензина, значительно выросла доля высокооктановых бензинов. До 2007 года завод принадлежал НК «ЮКОС». Сейчас он входит в состав НК «Роснефть», о чём нам неоднократно сообщают разного рода таблички, установленные на аллее перед КНПЗ. Местные говорят, что это одно из немногих мест на 116-м километре, где убираются постоянно, поэтому летом здесь гуляют мамочки с колясками и малышня с роликами и скейтбордами. Ежевечерние прогулки подле коптящего небесную твердь завода – да кто вообще может быть суровее коренных жителей «стошки»?
Немного отойдя от КНПЗ, останавливаемся возле единственной приличной гостиницы на весь «116-й км» — трёхзвёздочной гостиницы «Заречье», построенной в 1996 году. Скорость мобильного интернета от МТС в 10,4 Мбит/с как раз позволяет разослать всем друзьям грустное селфи с подписью: «Если что, ищите меня на «стошке» — такая предосторожность лишней не будет.
Вдоволь насмотревшись на неприветливый КНПЗ, движемся в обратном направлении по улице Грозненской – здесь были возведены первые лагерные бараки, которые тогда именовались лагерем Тавлинского, названные по фамилии надзирателя за врагами режима. Летом 1958 года многие получили жильё на территории бывшего лагеря на Грозненской. Известно, что бараки заключённые освободили буквально накануне.
Вольные работники завода в те времена селились в Ново-Стройке, территориально располагавшейся в границах улиц Бакинской, Зелёной и Калининградской. На последней и располагается ближайшая к КНПЗ достопримечательность посёлка – стадион «Нефтяник», возведённый на радость жителей-трудяг во второй половине 1980-х. Последние ответили на это с благодарностью, и уже в 1985 году коллектив «Нефтяника» стал чемпионом среди команд РСФСР.
В 1977 году для заводских спортсменов рядом со стадионом «Нефтяник» построили одноимённый бассейн, в котором, однако, плескались все без исключения – здесь проводились факультативы для ребятни из близлежащих детских садов и школ и занятия по водной аэробике для женщин.
Спортивная жизнь на этих объектах била ключом в 1980-е, стала поумереннее в лихие 1990-е и почти совсем иссякла к настоящему моменту – бассейн перешёл в муниципальную собственность ещё в 2008 году, и с тех пор разговоры о его восстановлении ведутся лишь в ключе предвыборных обещаний.
Глядя на сплошь заросшее поле стадиона, трудно поверить, что когда-то здесь неумело набивали мяч ставшие впоследствии мастерами спорта Геннадий и Владимир Сахаровы, Анатолий Кикин и Виктор Антихович – выходцы со «стошки», имена которых прогремели на весь Советский Союз. Здесь о них ничто не напомнит, зато интернет полон упоминаний о начале их славного пути – все статьи об известных «стошкинских» спортсменах исправно подгружаются со скоростью 13,24 Мбит/секунду.
Пройдя каких-то 600 метров по улице Кишеневской, мы столкнёмся со следующей местной достопримечательностью – Дворцом культуры, характерно именуемым «Нефтяник». Он появился здесь в 1955 году, построенный по типовому проекту Сергея Евгеньевича Вахтангова – по его задумке архитектура здания отсылает к русскому ампиру своей серьёзной парадностью. Абсолютно симметричное четырёхэтажное здание площадью в 5914 квадратных метров, посадочный зал на 500 мест и 23 клубных формирования – всем этим КНПЗ владел вплоть до 2010 года.
Мы решаем присесть в холле ДК «Нефтяник» и посмотреть на другие здания, построенные в СССР по этому проекту. Быстрый мобильный интернет от МТС со скоростью 20,4 Мбит/с на раз подгружает все картинки, которые удаётся найти в Сети.
Совсем рядом с ДК расположен сквер имени Владимира Ильича Ленина с соответствующим памятником.
Такой благовидный и исключительно просветительский ДК появился на «стошке» не сразу — первоначально для работников КНПЗ был построен клуб на улице Калининградской, носивший название ДК «Машиностроитель», до известных лихих времён принадлежавший заводу «Волгабурмаш». В 90-е над его территорией безраздельно властвовала ОПГ братьев Масловых, переоборудовавшая его под собственный штаб. Группа их была небольшой и включала в себя порядка 20-30 человек – впрочем, в этом случае малое количество с лихвой окупалось сплочённостью.
Кстати, все братья Масловы (а было их пятеро: Александр, Андрей, Михаил, Виктор и Владимир) окончили школу № 129 Куйбышевского района. Жили они в большой квартире в доме № 8 по улице Зелёной. Криминальный бизнес начали во время перестройки – контролировали продажу палёной водки в местных ларьках, что для местной целевой аудитории было настоящим праздником. Под это дело создали многопрофильное предприятие «Бытовик», а потом обложили данью весь «116-й км» и близлежащие посёлки – платили им исправно и сильно не возмущались, потому что на фоне бандитских разборок, сотрясавших Самару, здесь было относительно тихо и спокойно. Ко всему прочему, по слухам, тёмным промыслам «маслят» сопутствовал местный прокурор, получивший от них подгон в виде новенькой иномарки.
По сей день считается, что Масловым принадлежит рынок «Куйбышевский» на Пугачёвском тракте, а также почти все автостоянки города. К их владениям также относят дом на улице Фасадной, облицованный мрамором и оснащённый десятками камер видеонаблюдения. Идя по этой улице, можно бесконечно рассматривать полуразрушенные балконы малоэтажной сталинской архитектуры – в этих стенах затаилась и дремлет Великая Держава, упустившая свой час, как упустили его и отчаянные ребята из «маслят», прежде контролировавшие торговлю по всему району.
С Фасадной попадаем на кольцо на Бакинской с памятником В.В. Куйбышеву — место притяжения всех школьников 1980-х, утащивших форменные фуфайки у своих родителей. Юные и храбрые, «стошкинские» фураги писали на них название района и свою кличку. От безымянских сотоварищей они отличались ещё и тем, что в их гардеробе ушитые брюки и галстуки вовсе не считались обязательным элементом. Сюда, «на башку», стекалась шпана со всех школ, образующая каждая своё объединение: Север (школа № 145), Скотный (№ 74), Квакин (№ 24), Курмыш (№ 105), Корея (№ 23) или Проходной (№ 129). Потом они тёрли что-то промеж собой или же без лишних разговоров сразу устремлялись в Куйбышев – верхом мастерства было добраться до города «зацепом», не оставив ни копейки в общественном транспорте.
До сих пор «на башке» собирается в основном молодежь, и местные отмечают, что вечерами здесь бывает очень шумно. Остановимся для того, чтобы сфотографировать это место днём во всей его безобидности и выложить фото в соцсети – мобильный интернет здесь как раз принимает на скорости 47 Мбит/с, а передаёт информацию со скоростью в 17 Мбит/с.
Прямо напротив «башки», через Пугачёвский тракт, расположен аэродром Кряж — место, благодаря которому «стошка» дышит не только нефтяной промышленностью, но и авиационной. Сам аэродром существует аж с 1930 года, в годы Великой Отечественной использовался как аэродром 1-й запасной авиабригады военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной армии.
В 1960-е годы аэродром (здесь тогда базировались транспортные самолёты Ил-14) привлекался к участию в поисково-спасательном обеспечении посадок первых советских космонавтов, которые производились в Среднем Поволжье. Наш проводник Вадим Ильин рассказал, что именно здесь, в окрестностях «стошки», после своего полёта приземлился космонавт Владимир Титов – старожилы района до сих пор помнят это как эпохальное событие. Привязки к конкретной дате нам найти не удалось, зато доподлинно известно, что 12 апреля 1961 года отсюда вылетел самолёт Ил-14, который доставил после исторического полёта в космос первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина из Энгельса на куйбышевский аэродром Безымянка.
Что примечательно, до конца 1960-х годов на аэродроме не было искусственной взлётно-посадочной полосы, поэтому в весенний и осенний периоды аэродром размокал и был непригоден к эксплуатации. В такие периоды самолёты с аэродрома Кряж временно перебазировались на гражданский аэродром Смышляевка. В общем-то, эта особенность аэродрома полностью отражает нынешнее состояние посёлка «116-й км» — многие жители также сомневаются в его пригодности к жизни обыкновенных, мирных людей в осенне-зимне-весенний период.
Где остановиться и поесть
Снова перейдя Пугачёвский тракт, разворачиваемся спиной к кольцу и идём несколько кварталов вверх – некоторые местные настойчиво рекомендовали отобедать в местном кафе Pizza Pasta. Говорят, «душевно-стошкинское, но с закосом под итальянское» и «бабу свою туда всегда водил» — что ж, раз место это вызывает у жителей посёлка столько добрых ассоциаций, отобедаем там и мы.
Заведение имеет отдельное маленькое здание с видавшей виды вывеской, однако внутреннее убранство неожиданно несравнимо с заводской столовой или другим заведением, которым жестокая судьба могла бы наградить «стошку». Вполне приличное место без посторонних запахов и пьяных вдрызг компаний. Цены вполне себе городские. Мы заказали сырный суп с курицей (180 рублей за 250 граммов) и куриное филе в соусе «Неаполитано» (230 рублей за 210 граммов) – не самый сытный обед для двоих, но в качестве перекуса вполне сносно. За время нашего пребывания внутри в Pizza Pasta зашла одна лишь маленькая старушка, которая долго вычитывала, чем отличаются друг от друга составы разной пиццы, а после в спешке ушла, так и не разобравшись.
Пара фотографий еды отправляется прямиком в Instagram – в кафе Pizza Pasta скорость передачи достигала 3,89 Мбит/секунду, так что на просторы Сети всё попало довольно быстро.
Подытоживая, скажем, что кафе Pizza Pasta будто переносит вас в пространственную петлю и начисто выкидывает со «стошки». Так что если вы хотите полностью прочувствовать на себе её историю и традиции (и если вы смелый), отправляйтесь лучше в любую столовую, расположенную на Грозненской, – будет в разы аутентичнее и задушевнее.
Что ещё делать на «стошке»
По основным городским достопримечательностям мы уже пробежались – если вам этого показалось мало, можете продолжать свой путь вверх по Пугачёвскому тракту. В конце увидите остатки того самого Куйбышевского рынка, находящегося под строгим присмотром братьев Масловых, и новостройки, в которые заселяли приезжих военных.
Также можно посетить бывшую «пианинку», которая, по словам местных, тоже благополучно загнулась. Она находится на 200 метров левее КНПЗ по улице Грозненской – раньше здесь собирались шести- и семиструнные гитары, распространяемые по территории всего Советского Союза. Теперь вместо Самарской музыкальной фабрики здесь находится полубезымянный завод, собирающий гробы. Производимая продукция, говорят, пользуется большим спросом.
В общем-то, больше на 116-м километре смотреть нечего – остаётся только лазать по заброшенным зданиям и любоваться на ушедшую эпоху. Но это, понятно, затея не самая безопасная – «стошка» полна колючей проволоки, бдительных охранников и хмурых собак.
Общее впечатление
С прискорбием сообщу, что посёлок «116-й километр» для туристов место однозначно гиблое и стопроцентно непривлекательное. Однако у тех, кто вырос на Волжской земле, общая атмосфера распада, копоть в воздухе и полуразрушенные малоэтажные «сталинки», напротив, вызывают исключительно тёплые ассоциации с детством, проведённым в подобных нищих на пейзажи местах. Всё здесь знакомо, и каждая эпоха, через которую проносилась страна в прошлом столетии, отразилась в мельчайших деталях, ждущих терпеливого присутствия.
116-й километр — место, в котором много лет переплетаются диаметрально противоположные темы несвободы и веры в то, что светлое будущее ещё настанет. Здесь люди задыхаются от смрадного чада и гуляют с детьми прямо подле нефтеперерабатывающего завода. Любуются на ничем не занятый горизонт и каждый день ходят на работу через отгороженные решётками проходные. Хотят отсюда уехать и всю жизнь живут на своей родной улице, зная всех соседей в лицо.
ДГ благодарит Вадима Ильина за прогулку по городу. И спасибо компании МТС за связь и поддержку проекта.
Если вам есть что добавить, уточнить или просто рассказать, пишите в комментариях, мы будем рады любым мнениям и историям. А ещё с удовольствием примем предложение стать нашим проводником: приглашайте в свой город, район или деревню — да куда угодно!
Больше материалов о истории 116 километра можно прочитать в блоге
«За Самаркой».
Фото: Анна Голованова, Ксения Лампова
Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте
Источник фото: 
