Если мама продолжает заставлять есть с хлебом даже макароны, а гастрономические ужасы комбинатов с переработкой нераспроданных буханок с каждой покупкой кажутся все более реальными, самое время ну-ничего-себе за хлебушком сходить – без последствий для фигуры и здоровья в целом. Если вы – хлебная душа, этот материал для вас.

Текст: Станислав Саркисов, фото: Анар Мовсумов, иллюстрация: Наталья Пирожкова

Ресторан «Варенье», ул. Ленинградская, 60
____________________________________

Пока неясно, надолго ли останется в местном меню произведенный на собственной пекарне хлеб, учитывая, что соавторы идеи и хранители строгой концепции ресторана ушли на вольные хлеба. Пока же к открытию заведения в 11 утра полки заполнены свежей выпечкой, а пространство – характерным аппетитным ароматом. Основные ингредиенты – те же, что использовали целые поколения: мука, вода, соль и живые дрожжи. Закупают все у мелких частных хозяйств, а в производстве используют только ручной труд (нет, печет-то, конечно, современная печь). Кроме основных хлебов – белого бездрожжевого и ржаного на кефире – есть множество вариантов с добавками: укроп и чеснок, лук и сыр, оливки и томаты-черри. Правда, последние не всегда есть в наличии. Да и вообще лучше приходить к открытию, чтобы услышать хруст корочки горячей буханки с пылу с жару.

Ресторан Bacco, ул. Галактионовская, 43
____________________________________

Ресторан открытой кухни (название читается как «Бакко») на ресурсе Tripadvisor получил четыре негативных оценки. Просто эти люди не пробовали местный хлеб, который можно заказать и на вынос (даже заранее и в больших объемах для банкета, если позвонить за два дня). Чиабатту, как положено, здесь делают из семолы, муки грубого помола, которую покупают у местных производителей. В тесто, разумеется, добавляют томаты и маслины. Традиционная фокачча печется с розмарином, томатами и сыром – без нее, уверяют в ресторане, обходится редкая трапеза. Как и пиццу, готовят ее из итальянской муки Molino Grassi, чем очень гордятся. Есть здесь и гриссини – хлебные палочки, посыпанные кунжутом, какие раньше стояли на столах в Il Patio. Из модного – в меню появился сардинийский бездрожжевой хлеб (управляющий рестораном отметил, что все сардинийское сегодня актуально) и тосканский – без сахара и соли, а также хлеб из смеси ржаной и белой муки.

Пекарня «Пури», ул. Маяковского, 97
____________________________________

На волне популярности в Самаре грузинской кухни на ул. Маяковского, рядом с Губернским рынком, открылась тандыр-лавка вкусностей «Пури». Хлеб всегда свежий, но у некоторых покупателей были нарекания по сроку хранения. Все национальные традиции здесь чтутся. Тесто для шотис пури, или шоти (его называют иногда просто грузинским хлебом или неправильно – грузинским лавашем) замешивают из муки, соли, воды и живых дрожжей, а готовят в тандыре, хотя местный пекарь Давид предпочитает название «тонэ». Традиционно такая лодочка весит около 400 грамм. В «Пури» — 500 грамм, и стоит тридцать рублей. Кроме национальной выпечки – скажем, имеретинского хачапури или кубдари, здесь пекут классический, а также бездрожжевой и приготовленный на закваске хлеб. Особенно гордятся пекари ржаным лавашем с отрубями «Тонэ». Гости слагают оды месту на странице в фейсбуке, о которой хозяева «Пури» пекутся не меньше, чем о продуктах для муки – столько в постах любви к своей родине.

Кулинария, ул. Мечникова, 52
____________________________________

У дочернего предприятия банкетного кафе-долгожителя «У Татьяны»  открылось второе дыхание после того, как о нем написал ресторанный критик Маргарита Горкина в обзоре газеты «Самарское обозрение». Очередей пока нет, но продавец посетовала, что теперь хлеб разбирают очень быстро. Его здесь около пятнадцати видов, включая деревенский и фирменный, названный в честь соседнего заведения, однако к вечеру можно застать четыре-пять. Из них сами местные рекомендуют ржано-пшеничный – мини-буханка всего за 13 рублей. То, что продукт долежал до вечера, не означает, что он не свежий и уж тем более вчерашний. «Другому городу», например, удалось урвать «кирпичик» еще горячим – по словам продавца, хлеб подпекают и в течение дня, и даже к вечеру – для тех, кто заходит после работы. Кроме всего прочего, в кулинарии много готовой еды (салаты, мясо в разных видах), выпечки и даже осетинские пироги. На вывеске указано: «24 часа», но работает место с 9 до 22. Кстати, кулинария исполняет функции «наливайки», хотя пахнет в ней все-таки свежим хлебом.

Лавашная/кулинария, ул. Алма-Атинская, 95
____________________________________

Все знают, что лучшие тусовки – на Алма-Атинке, там где «Беркут», «Ла Мезон» и прочий загородный народный люкс. Но многие со всего города не первый год ездят на периферию только за лавашем в скромный павильон, рядом с которым недавно появилась и полноценная кулинария с хачапури. Делают лучший в городе лаваш по всем правилам, за чем можно даже понаблюдать через большие окна киоска. Тандыр стоит в центре павильона, рядом с ним – спецагрегат, замешивающий тесто из муки, соли и воды, а на столе чуть поодаль – гора готовой для выпекания смеси. Если вы пришли, и пекарь только-только вынул из тонэ свежий лаваш, не сомневайтесь, что достанется вам именно он, а не тот, что уже лежит на прилавке. Тут одна опасность – не обжечься. И хоть врачи говорят, что есть горячий хлеб вредно (нужно подождать, когда он примет более твердую консистенцию), от соблазна устоять не получается никак, учитывая и цену – всего 35 рублей.